Trouver un vélo polyvalent pour vélotaf et randonnée

Un ami a relayé le tweet suivant aujourd’hui :
randotaf.png
Il se trouve que je me suis récemment monté un vélo qui avait à peu près ce cahier des charges : vélotaf de papa dynamique (donc possibilité de transport d’enfant mais nécessité d’un montage roulant pour mes >36km quotidiens) qui soit utilisable pour faire de la rando cyclotouriste.


Rando/vélotaf, C’est un double usage qui a beaucoup de sens : dans les deux cas tu recherches de la durabilité, du confort et en même temps des qualités roulantes.


Comme toujours, tout dépend de ce que tu cherches et de ton budget.


Petit budget (de 250 à 500€) esprit vintage :
Selon ta taille (entre 52 et 56) tu trouveras pas mal de vieux demi-courses et randonneuses des années 70 à 90. Privilégie les années 90 pour les compatibilités  avec les composants modernes. Surtout les freins, qui pêchent beaucoup sur ces vieux vélos (problématique en vélotaf). J’ai regardé cette piste-là par amour pour les vieux cadres, mais j’ai abandonné par manque d’offre de grande taille (58 à 60). Et puis aussi parce qu’il faut faire l’impasse sur les freins à disque, essentiels pour moi en transport d’enfant (vélo alourdi, cargaison inestimable).


Ces randonneuses se trouvent entre 100€ et 200€ selon l’état. De très bonnes affaires… à condition de faire l’impasse sur certains avantages des cadres récents : acier de meilleure qualité, et, donc, freinage moderne. Ensuite améliorer le groupe parce qu’en vélotaf les leviers sur cadre et le dérailleur simplex en 6 vitesses tu en auras peut être vite assez. En petit budget, chercher un groupe shimano 105 d’occasion des années 90 par exemple, tu trouveras du 2×7 vitesses ou 2×8 vitesses, un format adapté pour vélotaf et rando, pour environ 80€. Ces cadres ont l’avantage de venir avec des œillets de garde-boue et porte-bagage, bien commodes pour faire de la rando sans montage hasardeux. Ensuite tu choisis tes pièces d’usure en fonction (chaine, cassette, gaines et câbles, normal quoi..).


En gros à partir de 250-280€ selon ce que tu veux/peux garder sur le vélo. Le principal sujet budgétaire ce sera les roues. Des vieilles jantes en acier freineront mal même avec des étriers modernes.. C’est un point sur lequel les roues ont progressé : la qualité des bandes de freinage. Cela étant, pas besoin de prendre des roues de route ultra chères : garder un rayonnage traditionnel avec beaucoup de rayons en inox t’assurera des roues passe-partout et durables. Utile en rando ET vélotaf.





Budget moyen (de 500€ à 800€), néo rétro à assembler main.
C’est le choix que j’ai fait, voilà le résultat (équipé pour le quotidien, dépose d’enfant et vélotaf + quelques courses en passant)
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Dans ce budget, l’essentiel est de trouver un cadre pas cher de randonneuse moderne (bases longues, freins à disque, oeillets de GB et PB), personnellement j’ai pris un cadre Holdsworth Stelvio (il faut être patient et vigilant, je l’ai eu en promotion cet hiver pour 170€, et tu peux choisir une version « cosmetic damage » avec des éclats de peinture pour seulement 125€ ! vu la fragilité de la peinture c’est très avantageux par rapport au neuf à 250€). C’est du chromoly 4130 donc de l’acier pas fou mais correct. Il y a les œillets qu’il faut sur les haubans pour garde boue et porte bagage et la fourche pour des lowriders.


Ensuite tu choisis le groupe. Là tu peux mettre ce que tu veux entre 80 et 200€ (moi j’ai craqué j’ai mis du dura ace en 9V). Au-delà de 200€ d’occasion sur le groupe je ne sais pas si ça en vaut tant la peine sur un cadre de ce niveau. En revanche bien prévoir la compatibilité avec les freins à disques. Pour les freins à disque, prendre au moins du BB7 ou du Spyre (je ne sais pas s’ils passent, ça doit dépendre des roues et de la taille des disques) pour les freins à câble. Le full hydro devient intéressant (enfin pour ma part j’envisage de remplacer mes JuinTech et mes leviers Dura Ace pour passer en full hydro). L’avantage de ces cadres modernes c’est que tu as le choix et que tu peux le faire évoluer en te familiarisant avec tes besoins au fur et à mesure.


Pour les roues, compter au minimum 160€ pour un montage perso (pour ma part c’est un montage fait maison, jantes halo aerotrack, moyeux Deore, rayons DT-Swiss Alpine3 qui m’est revenu pour 157€ la paire hors prix du matériel de rayonnage). Et ensuite toutes les pièces d’usure. Budget final entre 550 et 700€. Au final le principal sujet pour moi a été le délai. ça m’a pris des mois car j’avais peu de temps à y consacrer et qu’entre les différents fournisseurs pour les différents composants j’ai beaucoup attendu (j’ai notamment attendu très longtemps le jeu de direction oublié par le vendeur de l’une des commandes – c’est tout bête mais sans jdd tu ne peux pas aller très loin dans le montage).





Budget modéré (de 700€ à 1.100€) le neuf milieu de gamme pré-assemblé

Ensuite à partir de 700€/800€ tu entres en concurrence avec les versions toutes équipées notamment le Stelvio en Sora ou le VSF FM T100 en alivio à 850€ (attention, pas de freins à disque). Le défaut de cette gamme vers 700-800€ c’est que les composants sont moins durable (le Alivio par exemple j’aurais des doutes). Donc je trouve plus intéressant de mettre un peu plus pour améliorer la durabilité du matériel, par exemple pour passer sur un VSF FM T300 en Deore (qui n’a pas de frein à disque mais compense par des freins hydro sur jante).





Budget élevé (de 1200 à 1800€), le neuf de qualité (pré-assemblé):

Dans cette gamme, tu trouveras les rois : les Surly Disk Trucker, Genesis Croix de Fer et Tour de Fer, Salsa Marrakech, VSF Fahrradmanufaktur T500 et TX400 etc… Certain de ces fabricants utilisent en plus des aciers de bonne qualité (Reynolds 725 pour les CdF et TdF). Mais plus généralement du chromoly (4130, 25CrMo4) comme le Reynolds 501, identique au cadre pas cher mentionné dans le « budget moyen » ci-dessus.


Si tu as la possibilité d’y consacrer ce budget je ne peux que le recommander. Dans cette gamme de prix tu auras des produits qualitatifs de fabricants très sérieux avec des équipements tout à fait honorables (en gros à partir de Tiagra ou Deore ça me semble très correct pour vélotaf et rando). Attention au stockage car dans la rue, il attirera vite les convoitises. Investir à mort dans les antivol ou avoir un local sécurisé.





Gros budgets, randonneuse de luxe (à partir de 2000€ et jusqu’à… à peu près ce que tu veux)
Bon et puis pour les gros budgets, passer commande d’un cadre sur mesure (en reynolds 853, 953, Columbus Spirit ou XCR) auprès d’un petit artisan cadreur, il y en a qui font du travail superbe pour environ 2.000-3.000€. Vers 3.000€ des fabricants comme Vagabonde Cycle.


Et pour le prix d’une petite voiture citadine d’occasion qui ne durera pas aussi longtemps, restera bloquée bêtement dans les embouteillages, ne te maintiendra pas en forme et ne te donnera pas un sourire amoureux tous les jours, tu peux mieux utiliser ton argent et t’offrir un Cycle Victoire, Singer ou équivalent, qui font pour le coup un travail d’orfèvre et d’esthète. La question dans ce cas est : peux-tu le stocker dans ton domicile et dans un local fermé et sécurisé à ton travail ? La vidéosurveillance est un plus (je plaisante à peine).  On parle quand même de merveilles à 7.000€. Oui, pour ce prix-là tu te trainerais une Twingo de 2012 en état médiocre dans les bouchons, pourquoi hésiter ?


Et ensuite, quel que soit le budget vélo, tu auras le plaisir de choisir tes composants de rando (porte bagages, lowriders, sacoches) et ça c’est bonheur. Pour moi qui roulais uniquement sur des vélos de route (voire de CLM) sans garde boue, sans porte bagage, je découvre une nouvelle facette du vélotaf : moins énervé, moins exigant. Plus posé, plus pratique. Je roule plus calme, sans que ma vitesse moyenne n’ait vraiment plongé. Je transporte plein de choses avec mes deux lowriders devant sans être beaucoup plus encombré. Chaque matin j’ai un petit air de tour du monde.


Vraiment, une randonneuse au quotidien, c’est une invitation au voyage !

8 réponses à “Trouver un vélo polyvalent pour vélotaf et randonnée”

  1. Romain dit :

    Bonjour
    Je me permets de rebondir sur ce super article, hyper complet, et qui dresse un panorama sur ce qu’il est possible de se monter.
    Je me pose la question en tant que novice, de la facilité d’assembler tout le matos (gaine, cable, boitier de pédalier..), as tu des conseils ?
    J’ai du mal à trouver ton cadre, est-ce que tu as d’autres idées de cadre acier sympa ?
    En tt cas merci pour ton blog, dommage qu’il n’y ait plus d’articles en ce moment. Bonne route à vélo 🙂

    • frerelaroute dit :

      Hello !

      Je ne te cache pas que de faire soi-même le montage d’un vélo est :
      1. Long (tu vas beaucoup tâtonner)
      2. Pas économique si tu n’as pas l’expérience (il faut acheter les outils spécifiques pour certains composants et tu vas forcément te tromper donc devoir racheter certaines pièces voire finalement le confier à un bouclard qui accepterait de monter des pièces achetées par internet)
      3. Pas forcément fiable : si tu te foires sur les freins par exemple, ouch. Et si tu montes mal un composant il risque de casser au roulage

      Mon premier montage était un vélo de route tout simple sur base cadre acier tange fin des années 90 et groupe récent. J’ai finalement sous-traité une partie de la main d’oeuvre (une partie de la transmission et le montage des freins) tout simplement parce qu’à l’époque je n’étais pas équipé pour. J’ai quand même bien appris mais finalement j’ai plus appris par la suite en faisant peu à peu l’entretien du vélo. Depuis j’ai monté 4 autres vélos en autonomie avec quelques galères et seul le 4e était presque (presque) facile. Bref c’est pas pour rien que c’est un métier !

      Mon cadre de randonneuse n’est plus dispo malheureusement, c’était une bonne affaire. Je m’approche des 12.000km en 18 mois et j’en suis ravi. Au fil du temps je l’ai adapté à mon usage (gros pneus, roues en 650B, tous les équipements et accessoires qui me sont utiles). En ce moment il y a un cadre chez eux, typé Audax (Holdsworth Brevet Endurance Frameset donc route mais endurance, avec des oeillets pour garde boue et rack) vraiment pas cher (149€ aujourd’hui) pour du cromo 4130 double butted c’est pas inintéressant MAIS pour pneus étroits (28mm max) et en freins étrier et non à disques.

      Sinon en alu fourche carbone et à disques ils ont le Full Monty à 199€ (et le london road à 250)

      Malheureusement à moins de 400€ en ce moment je ne vois rien de transcendant en neuf et en acier.

      à 390-400€ tu trouves les cadres Croix de Fer 2018 en solde (mais peu de choix sur la taille)
      https://www.bmxavenue.com/cadres-fourches-velo/cadres-gravel/kit-genesis-croix-de-fer-2018.html

      Autour de 500€ celui-ci en Tange 4130 double butted (il accepte des pneus en 50mm et a deux paires d’oeillets
      https://www.poison-bikes.de/shopart/0015000300/Rahmen/Cyclocross-_-Gravel/Stahl-28_/Cyanit.html#vrg608

      ou dans le même genre que les Genesis type TdF ou CdF, en reynolds 725, les cadres Thorn comme le Club Tour (à prendre avec une bonne fourche genre une surly disc trucker, compter 150€ de plus)

      ou évidemment le Genesis Cdf lui-même : https://www.bmxavenue.com/cadres-fourches-velo/cadres-gravel/kit-cadre-genesis-croix-de-fer-orange-2020.html

      Chez BMX avenue ils ont aussi des cadres Surly qui sont vraiment très bien, et des Soma superbes mais sans fourche. Le All city est intéressant aussi mais ça commence à faire de gros budgets. J’aime beaucoup leur sélection je trouve qu’ils n’ont que de bons cadres
      https://www.bmxavenue.com/cadres-fourches-velo/cadres-gravel/price-low-to-high

      Si tu as 700€ à mettre dans le cadre, ceux-ci dessus sont vraiment intéressants, c’est un bon budget pour trouver des aciers de bon niveau (condor a son heritage fin de série en liquidation en columbus spirit à ce niveau de prix)

      Bon courage pour ton montage !

      • Romain dit :

        Hello

        Merci pour ta réponse très détaillée.

        Ton retour d’expérience est très parlant, finalement le montage ne va pas être une simple affaire. Du coup je pense raisonnablement (à contre cœur) me tourner vers l’achat d’un vélo (neuf ou occaz), et m’inscrire dans un atelier associatif sur Paris pour m’initier aux joies du montage et de l’entretien.

        La difficulté c’est de trouver une randonneuse polyvalente, de surcroît en cadre acier et avec un équipement durable dans le fourchette des 700 / 800€.

        Est-ce une bonne idée de partir sur un vélo neuf plus typé gravel du genre D4 Triban RC 520 et de monter dessus PB et GB ? Bien entendu le cadre est en alu mais pour le prix il me semble offrir un polyvalence intéressante aussi bien pour du vélotaf et que pour plusieurs jours de rando, avec des pneus assez large pour offrir un peu de confort.

        Tes conseils sont les bienvenus 🙂

      • frerelaroute dit :

        Oui le RC 520 a un rapport qualité-prix assez sidérant ! Sinon d’occasion dans ce budget tu trouveras peut-être des Genesis en acier ou équivalent. Tu fais quelle taille ?

        Dans tous les cas t’inscrire en atelier associatif est la meilleure manière de progresser !

      • Romain Rancé dit :

        Je mesure 1m81, en général plutôt des tailles en cadre L.

        C’est la question qui revient souvent, prendre ou non un cadre acier pour avoir un vélo polyvalent, du vélotaf, et de la rando (dans mon cas léger, pas de tour du monde prévu). Plutôt des trips en bretagne, le long de la marne, et des sorties surtout le weekend 🙂

        J’ai eu dans le passé un cadre alu sur un vélo trek de type fitness, à la longue c’était douloureux au niveau des poignets et pas très confortable ! Avec ton expérience tu partirais sur plutôt sur le l’alu avec des pneus à gros pneus (roue 650B) ou uniquement sur de l’acier, en occasion ?

        T’as déjà eu des soucis de vol sur Paris ou t’arrives en sécurisant bien le vélo à passer à travers ?

      • frerelaroute dit :

        Vu ta taille tu ferais du 56 en équivalent cadre droit de centre à centre (sauf à avoir de grandes jambes). Pour 5cm de plus je prends du 57-58 (mais j’ai une potence longue et beaucoup de tirage de selle). D’occasion tu trouveras facilement ce genre de tailles.

        Je ne saurais pas t’orienter objectivement entre alu et acier : en 5 ans de vélotaf je n’ai roulé QUE sur de l’acier (et un peu en carbone monocoque). Je ne sais donc pas ce que donne la fameuse fatigue physique due aux vibrations des cadres alu. Le RC520 a une fourche carbone sensée compenser ça. Le Genesis CDA a une fouche acier pour les mêmes raisons (il est aussi dans ton budget mais en Sora, pas en 105, même si personnellement je préfère rouler en 9V qu’en 11 – plus résistant, moins cher à remplacer, j’ai un vieux groupe dura ace 9V).

        Malheureusement je suis donc bien incapable de te dire « c’est le jour et la nuit ». Tout le monde dit que ça se sent mais je n’en ai pas d’expérience.

        Pour le reste :
        – si c’est un vélo à disques, tu peux changer les roues pour du 650b, peu importe le format d’origine du moment que ça passe en largeur. Mon cadre est en théorie pour du 700c. A l’origine je l’avais monté en 700x25c. Je le roule actuellement en 650x47b ! (oui c’est très cool les gros boudins souples)

        Concernant le vol, je suis assez privilégié mes vélos ont toujours été stockés dans des locaux privés tant de nuit chez moi qu’en journée au travail. Mais de les laisser plus d’une heure sur des arceaux dans la rue me donne des sueurs froides !

  2. Romain dit :

    Du coup vu que je ne suis que peu motivé par l’alu, je vais surement tenter l’aventure avec un vieux VTT D4 en bon état, et le transformer en vélotaf (GB, PB, selle, roue), vélo rando. Ça ne sera surement pas un foudre de guerre, mais devrait moins attiré l’œil pour le vol.

    Par la suite je testerais un bon cadre acier, sur un vélo gravel. Un peu de patience 🙂

    Merci pour tous tes conseils.

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